原标题:鸡尾酒，只在美国可能｜大象公会
鸡尾酒的发展历程，凝聚着美国各族人民的勤奋与智慧。
文｜师弟
相比好莱坞、可口可乐和麦当劳，鸡尾酒或许才是「美国文化侵略」的最佳象征，却几乎从未代表美国遭受过世界人民的批判和抵制。
从款式名称到配方技法，鸡尾酒凝聚了美国各个历史阶段的社会文化，作为理解美国生活方式的起点，可能远比洋快餐和碳酸饮料更为深厚可靠。
「先开个酒馆再说」
鸡尾酒的发展历程中，凝聚着美国各族人民的勤奋与智慧。
当然，混合饮料的历史比美国要久远得多。在烈酒中加入砂糖、蜂蜜之类的做法，早在北美殖民地诞生前就已出现在各国酒文化中，只是材料都比较单一，远不如后来的美国鸡尾酒丰富多彩。
如著名的宾治酒（Punch），用烈酒（如朗姆酒）、砂糖、柠檬、肉豆蔻加上水即可制成，最初起源于南亚，17 世纪初由东印度公司水手介绍到英国，后来便在北美殖民地的英国移民中流行开来。
英国移民对饮酒也确实很有热情。1708 年，托马斯·瓦尔杜克船长在寄往伦敦的家信中写道：每当有了新殖民地，西班牙人会先建教堂，荷兰人会先修堡垒，英国人则会先开个酒馆再说。
▍英国画家威廉·霍加斯（1697-1764）笔下喝酒的英国人
不过，北美殖民地的酒客们最热衷的并非宾治酒之类的混合饮品，而是朗姆酒。
早在美国诞生前一百年，新生不久、人口不及四千的波士顿就已经有了蒸馏厂，生产朗姆酒也逐渐成为新英格兰地区的支柱产业。
▍位于罗得岛州新港的白马酒馆（White Horse Tavern）是美国最古老的酒馆之一，其前身最早可追溯至 1673 年
殖民地人民对朗姆酒的热爱，更是间接推动了美国革命：1764 年英国议会通过的《食糖法案》，严重影响到殖民地朗姆酒的生产，和稍后的《印花税法案》一样弄得人民怨气冲天。
除朗姆酒外，黑麦威士忌、荷兰式金酒、梨子和苹果白兰地、马德拉葡萄酒、西打和麦酒等也颇受追捧。
与丰富多彩的酒类相比，当时能用的混合饮品配料就十分有限了，直到19世纪鸡尾酒大行其道前，只有砂糖、糖蜜、鸡蛋、牛奶、苹果、干桃子、薄荷、苦精等。
当然，这些材料排列组合之后，也产生了一系列花样繁多的饮品：宾治酒去掉果汁就成了「司令」（Sling），加热之后又成了「托地」（Toddy），把果汁换成薄荷则是「朱勒普」（Julep）。
▍「朱勒普」广受欢迎，据说英国作家狄更斯赴美期间非常喜爱
1834 年，混合饮料行业迎来了第一个飞跃。由于廉价冰块大量进入美国市场，混合饮料终于变得爽口起来，一时间出现了「冰雹风暴」（Hail Storm）、「木材涂鸦」（Timber Doodle）、「道义劝告」（Moral Suasion）等各种加冰的款式。
风潮之下，调酒者也开始用更贵的烈酒取代朗姆酒，如法国进口的白兰地。
不过，这些新产品除了有冰块外，和传统的宾治系列的区别并不大，如「冰雹风暴」就只是「司令」加上冰，「道义劝告」则是在宾治酒里加一勺梨子白兰地。
鸡尾酒的爆发，还要等到 19 世纪中后期、一批批新移民涌入美国餐饮业以后。
各民族的贡献
19 世纪 40 年代起，大量新移民涌入美国，其中主要是德国人和爱尔兰人。
由于文化和生活习惯上的种种差异，新移民和本土美国人（早期移民的后裔）关系不佳，甚至结成黑帮互相打击。
▍电影《纽约黑帮》反映了本土美国人和新移民的帮派冲突
新移民的酒文化也往往受到本土美国人的唾弃，如德国人爱喝的拉格啤酒，最初就遭到了美国媒体的抹黑，被称为「污垢和毒药的混合物」，只会给人带来疯狂和毁灭。
▍也有美国媒体给出相对中性的评价，如《纽约时报》就表示：「拉格啤酒与戏剧、雪茄和黄色文学一样，属于年轻人的必备。」
更糟的是，德裔移民习惯在星期天下午开家庭聚会，饮酒作乐，与当时美国人只在男士专用的沙龙聚众饮酒的习惯大相径庭，结果招致广泛批评。由此引发的冲突中，本土美国人甚至撕碎德国移民抗议用的美国国旗。
不过，德国移民的另一种饮酒习惯，却开始为美国人接受：用酒精制作混合饮料。
德国素有混酒喝的传统，如以红酒为基底的「Cups」，和各种用烈酒、利口酒和风味糖浆等材料制成的俱乐部联谊饮品，都和德国移民一起来到了美国。
在酒吧工作的德国移民，对美国传统的混合饮品作出了相当改造，比如他们调出的「朱勒普」，就采用了进口的白兰地、波特酒、雪莉酒等，用料上也不再限于糖、薄荷和冰块。
这些改造颇受美国酒客欢迎，受到鼓舞的德裔调酒师们也继续创新，开发出了「威士忌戴兹」（Whiskey Daisy）、拉莫斯金菲士（Ramos Gin Fizz）、竹子（Bamboo）、飞行器（Aviation）等经典搭配，美国的酒精饮品从此开始变得复杂而有层次。
▍今天风靡世界、广受女士欢迎的「玛格丽特」（Margarita）鸡尾酒，就是「威士忌戴兹」的间接衍生品
19 世纪后期涌入美国的意大利移民，则带来了他们以酒佐餐的习惯，尤其是 Amaro 之类有明显苦味的酒品，与美国人当时喝的威士忌、鸡尾酒和刚刚接受下来的拉格啤酒大相径庭。
早在美国内战前，意大利移民就开始为美国鸡尾酒作出贡献，如当时新奥尔良的酒吧老板约瑟夫·桑蒂尼，就是著名的「白兰地卡斯特」的发明者。
▍19 世纪后期纽约著名调酒师杰瑞·托马斯，最早记录酒谱配方并整理成书，年轻时曾在约瑟夫·桑蒂尼的酒吧工作，后来将该酒吧的三种鸡尾酒配方收录在他的《调酒师指南》中。
意大利的味美思葡萄酒，更是成为了「曼哈顿」（Manhattan）和「马蒂尼」（Martini）这两款经典鸡尾酒的必备配料，早在意大利移民融入美国社会前，就成了美国生活方式的重要组成部分。
随着味美思的普及，其他族裔的调酒师也开始用这类酒品开发鸡尾酒，如所谓「巴拉卡鸡尾酒」（Baracca’s Cocktail），用三份意大利味美思加一份佛蓝布兰卡制成，从名字到配料都极富意大利风情，但其发明者其实是俄罗斯犹太裔调酒师雅各布·格罗哈斯克。
此前专注于喝威士忌的爱尔兰移民，逐渐也开始为鸡尾酒作出贡献，如员工几乎清一色爱尔兰人的华尔道夫酒店，就以金酒、味美思和橙汁搭配创造出了「布朗克斯」（Bronx），20 世纪初大受欢迎。
▍布朗克斯鸡尾酒
不过，相比于今天丰富多彩的鸡尾酒世界，这一时期的美国鸡尾酒的品种仍然比较单一，有待 20 世纪美国历史的进程。
莫吉托、傅满洲与苏维埃
1920 年 1 月 17 日凌晨 0 时，美国宪法第十八修正案正式生效，禁止酿造、出售或运送酒类饮料，长达近 14 年的禁酒时代从此开始。
▍禁酒令迫使不少以酒佐餐的意大利餐厅转入地下，结果有不少美国人为了喝酒也来光顾，一定程度上促进了意大利裔移民融入美国社会。图为一家小牛肉很有名的意大利餐厅。
除了喝地下酒，经济较好的美国人也可以选择到古巴、加勒比地区和太平洋诸岛旅游，顺便喝个痛快。1914 年到 1928 年，每年到古巴的美国游客从 3.3 万人激增至 9 万人，其中不少人在古巴置业。
为满足他们的口味，古巴当地的鸡尾酒行业也迅速发展起来，不但在 1924 年 6 月成立了古巴调酒师协会，当地的西班牙裔调酒师们还开发出不少经典鸡尾酒款，如「莫吉托」（Mojito）、「戴基里」（Daiquiri）等，至今仍风靡世界。
▍在这些酒款的影响下，早已过时的朗姆酒也重振雄风
1933 年美国停止禁酒后，多年来出国喝酒的游客们把这些热带风情的鸡尾酒带回了美国。
其中，有多年加勒比海游历经验的前私酒贩子恩内斯特·根特，在他开设于好莱坞的酒吧里开发了不少以朗姆为基酒的鸡尾酒，配以棕榈叶、竹节、菠萝和椰子，酒杯也设计得充满热带风情，甚至在酒吧里摆放假棕榈树。
根特的创新，对美国鸡尾酒的发展影响巨大，其「提基」（Tiki）风格成为美式鸡尾酒的重要组成部分。
▍《两杆大烟枪》中热带雨林般的奇葩酒吧，明显受到「提基」风格的影响
为了提供全方位的热带风情，「提基」更雇佣中国厨师，为酒客提供南洋风格的粤菜。
▍更符合「提基」风格的显然应该是波利尼西亚等太平洋岛屿的食物，但实在不合美国人口味，只得改用西化粤菜，再把摆盘改造成「太平洋风格」
结果，粤菜馆老板们也开始在店里提供「提基」鸡尾酒，并研发出了华裔特色的美国鸡尾酒「Dr. Fong」。
▍Dr. Fong 的专用容器「傅满洲杯」
直到今天，「提基」风格的酒吧文化在美国早已衰落，这种鸡尾酒却成了中餐馆、特别是粤菜馆的保留节目。
▍「提基」鸡尾酒常见的小伞装饰也有明显的中国风格
美国人饮酒习惯的另一次剧变，则源自二战期间的美苏同盟。在战时亲苏宣传的影响下，「俄式」成了美国商人百试百灵的营销标签，俄罗斯伏特加品牌「斯米诺」（Smirnoff）也被美国人约翰·马丁收购，并在美国市场大量投放，至今长盛不衰，甚至被部分媒体称为美国的「国酒」。
冷战期间，伏特加并未因为苏联的恶劣形象遭到打击，在第一部 007 电影《诺博士》中，邦德喝的便是一杯斯米诺 Vodkatini。
如今流行全球的基本款鸡尾酒，如「大都会」（Cosmopolitan）、「白俄罗斯」（White Russian）等，都以伏特加为基酒。
时至今日，鸡尾酒的发展仍未休止，一代代的新移民仍在为其带来新的元素，如纽约著名酒吧「Employee Only」的创建者就是两位前南斯拉夫移民，「Dead Rabbit」的创建者是两位北爱尔兰人，「NoMad Bar」的主管则来自委内瑞拉。
受美国文化深刻影响的国家，也不断出现新的鸡尾酒尝试，如日式鸡尾酒对不少经典美式鸡尾酒的做法作出了创新，并有自创的酒款「雪国」。
鸡尾酒诞生的时代并不长，至今仍在逐渐创新，各个族裔的调酒师，总难免想融入自己家乡的饮酒文化，不好喝也没关系，毕竟人们的口味也在不断改变。
▍以中国白酒为基酒制作的「龙爪」鸡尾酒
